Ну в общем порядок такой: Меряешь длину, отрезаешь сколько тебе надо от шафта, лучше с двух сторон для обновления срезов, дальше - нужно тщательно зачищать внутреннюю поверхность лопат! Там всегда бывают ненужные наплывы смолы, перехлесты ткани, "бугры", заусенцы и т. п., короче убираешь все лишнее с внутренних поверхностей лопастей (в трубе), куда будешь вставлять шафт. Если после всего шафт будет туго входить в лопасти (зазор не более 0,5 мм) - считай тебе повезло. Но скорее всего лопасти будут на трубе болтаться. Это плохо, если просто приклеить - слишком толстый слой застывшей смолы непрочен.

Поэтому я делаю прокладки, это отдельная операция. Берется ОТОЖЖЕНАЯ* стеклоткань (можно уголь, но с ним сложнее, он менее технологичен, и от него очень болезненные занозы), на трубу - шафт - наматывается одним слоем и фиксируется с помощью капроновых ниток, наматывается только на ту поверхность, которая будет внутри лопаты, это несложно сделать. Да, склеиваемые поверхности шафта и лопат надо предварительно обезжирить (до намотки). Затем стеклоткань надо пропитать разведенной смолой**, чем ее меньше, тем лучше. Можно даже после нанесения смолы обернуть все это полиэтиленом и лишнюю смолу аккуратно отжать, чтобы не сбить стеклоткань. Потом это отверждается (минимум сутки), далее берешь напильник и дорабатываешь по месту, чтобы плотно входило в лопасть, чем меньше зазор, тем лучше. Почти всегда дополнительный слой наклеенного стекла получается толще, чем нужно, поэтому приходится потом работать напильником. Вместо стекла моно использовать например то, что буржуи называют кевларом, сама ткань из него тоньше, чем стеклянная, но у меня например просто нет его под рукой. На худой конец его можно заменить СИНТЕТИЧЕСКИМИ женскими чулками , и это не шутка, в несколько слоев.

После подгонки - собственно сама склейка. Конечно можно вставить пробки в концы шафта, но это не обезопасит от попадания воды при плохой склейке: она будет бултыхаться в полостях лопастей (это касается старых галаспортовских весел, в новых Талонах - пустоты в лопатах заполнены). Чтобы герметично склеить, придется это делать в 2 этапа, каждую лопасть по очереди. Наносишь ИЗЛИШНЕЕ количество смолы по всем склеиваемым поверхностям (больше - на шафт), чтобы все поверхности склейки были смочены смолой. Затем медленно, расположив лопасть вверху, вставляешь в нее шафт снизу, до нужного тебе положения. Надо попытаться, чтобы смола заполнила все полости между поверхностями склейки. Лишнюю смолу надо удалять (она сама будет сливаться). Затем лопасть по срезу надо обмотать изолентой, герметично, чтобы смола больше не сливалась. Ставишь свое изделие лопастью вверх! до отверждения (сутки). При таком положении смола перед отверждением за счет текучести сама заполнит все пустоты. Затем повторяешь то же со второй лопастью, не забывая про необходимый тебе недоворот лопастей. Здесь только надо вставлять в нее шафт еще медленнее, а то выходящий воздух будет выдавливать смолу. Отверждение надо также проводить лопастью вверх.

Если все сделаешь аккуратно - соединение будет герметичным. Из всех склеенных мною весел потекло только одно - повезло Винокурову! Да и то мне кажется, у него где-то на лопасти дырочка, а не через склейку течет.

При такой склейке я не могу потом выломать старый шафт из лопастей. Если хочешь сделать, чтобы потом можно было выдрать трубу из лопастей, клеится не на эпоксидную смолу.

*Делается из неотожженой . Обычная стеклоткань для предотвращения окисления на воздухе пропитывается парафином. Естественно с парафином у смолы никакой адгезии не будет , поэтому берешь обычную стеклоткань и держишь несколько секунд над газовым, спиртовым или другим пламенем, до полного испарения парафина (когда "дым" идти перестанет). Ткань не сгорит.
Можно промыть ткань в ацетоне или подобном растворителе вместо отжига.

**Если берешь бытовую смолу, то соотношение отвердителя к смоле 1:10. Реально промышленная эпоксидная смола бывает (раньше была) разных марок, например от ЭД-1 до ЭД-20, чем меньше цифра, тем она гуще. Кстати густоту бытовой смолы можно регулировать, когда она свежая - она слишком текучая, можно добавить порошкообразный наполнитель для загустения (это может быть тальк, или даже очень мелкие опилки). Со временем она густеет, чтобы разжижить - можно либо добавить растворителя (ацетон например), либо подогреть.
Рекомендуемая доля отвердителя для промышленных смол - от 6 до 15 % объемных. 6 % - получится самое прочное соединение, но при этом отвердевать будет дольше, отверждение производится в вакуумном мешке в автоклаве с подогревом! . Меньше 6 % - может вообще не встать. Свыше 15 % - материал получится хрупкий, потрескается сам в процессе отверждения. Чем больше отвердителя - тем быстрее встанет, но прочность падает.